Lufta e madhe e modës: A mund t’i heqim të gjitha plastikat toksike dhe të padukshme nga rrobat tona?

Nga Simon Usborne/ The Guardian 

Më shumë se gjysma e të gjitha tekstileve të prodhuara çdo vit përfshijnë plastike. Tani po vazhdon kërkimi urgjent për një mënyrë më të qëndrueshme për të veshur botën.

Ndoshta ishte e vetmja kohë që një 93-vjeçar e kishte vjedhur shfaqjen në skenën e Piramidës së Glastonbury. David Attenborough kishte gjëra të rëndësishme për të thënë kur ai u miqësua me Kylie Minogue muajin e kaluar. Pas shfaqjes së skenave nga Blue Planet 2, seritë e kafshëve të egra të kredituara me frymëzimin e ndryshimit të detit në qëndrimet ndaj ndotjes së plastikës, transmetuesi falënderoi drejtuesit e festivalit dhe organizatorët për ndalimin e shisheve të ujit një përdorimshe.. “Ky festival i madh ka shkuar pa plastikë”, tha ai me gëzim. “Faleminderit! Faleminderit!”

Turma e Kylie kishte e drejtë të ndjehej e virtytshme – plastika një përdorimshe është një kërcënim që rrjedh nga nafta në jetën detare – por sa persona ndaleshin për të parë poshtë pantallonat që përshtaten rreth belit, poliestrën në bluzat e tyre dhe najlonin në këpucët e tyre? Plastika në atë që veshin mund të jetë më pak e dukshme se sa ajo në shishe apo në kashtë, por nuk është më pak toksike. Megjithatë, në njëfarë mënyre ne e kemi endur atë në mënyrë të vendosur në shoqërinë tonë të hedhur tutje, saqë mezi e vëmë re, madje edhe kur është në shpinën tonë. Tani ka lëvizje – në krye dhe në fund të një zinxhiri kompleks të furnizimit global – për të bërë diçka në lidhje me të.

“Kur fillova të bëja këtë pesë vjet më parë, furnizuesit as nuk do të më tregonin edhe fabrikat  e tyre të riciklimit ose as nuk do ti kishin edhe në qesen e tyre”, thotë Kimberley Smith, kreu i prodhimit në një kompani amerikane të veshjeve Everlane. Që kur kompania e saj u angazhua për zhdukjen e të gjitha plastikës jo të riciklueshme nga zinxhiri i furnizimit, dyqanet dhe zyrat deri më 2021, puna e saj është bërë një mision për të kërkuar më shumë prej tyre. “Tani, riciklimi është gjëja e parë që na tregojnë,” shton ajo.

Por ky mision ka të bëjë edhe me luftimin e apatisë dhe injorancës midis blerësve. “Tani ka shumë më tepër presion për t’u edukuar më shumë për çështje si ndotja e ujit dhe ajrit, por mendoj se njerëzit nuk janë aq të qartë sa,” Oh, meqë ra fjala, e di që xhaketa juaj Puffa është bërë nga vaji i virgjër “Unë nuk mendoj se njerëzit e kuptojnë”, thotë Smith, i cili më parë ka punuar në Gap dhe Levi.

“ReNew” nga Everlane:Një koleksion i xhupave i përbërë i gjithi nga materiale plastike te ricikluara

Ndoshta zhvillimi i fibrave sintetike si një mënyrë për të imituar pëlhura natyrore – dhe për të shtuarnë mënyrë të zgjuar funksionalitet – ndihmoi të tkurrë plastikën aq shumë nga ajo që ne veshim tani. Për shembull, nuk duhet të kontrollosh një etiketë në një shishe me ujë, për të ditur se nga është bërë. Me tekstilet, ndryshimi filloi ngadalë. Së pari erdhën fibra sintetike të bimëve të tilla si pëlhurë prej fije artificiale, e cila përdorte pulpë druri. Fije vërtet sintetike mbërritën me najlonin në fund të viteve 1930 (mirësjellja e DuPont, gjigandi amerikan i kimikateve që gjithashtu prodhonte pëlhurë të trashë), ndërsa poliesteri ishte një shpikje britanike e viteve 1940.

Gratë në New York City me çorape prej najloni, 1940. Fotografia: Bettmann / Bettmann Archive

Një proces i quajtur polimerizim na ka dhënë përdorime të panumërta potenciale të plastikës, nga tubat e ujit e deri te fijet dentare. Të shkrira, patatet e skuqura mund të nxjerrin një fije plastike të fortë, të lehtë, dhe të tharë shpejt.. Kur u publikuasi pjesë e çorapeve në një stuhi publiciteti najloni ishte më i shtrenjtë se mëndafshi. Teknologjia e re mbajti një çmim. Lufta përdori me shpejtësi prodhimin në parashutë dhe çadra, dhe pantallonat sintetike, ose “nejlonët”, u bënë një monedhë në tregjet e zeza të Evropës, por prodhimi masiv i përshtatur më pas dhe fibrat sintetike e hapën rrugën e tyre në të gjithë botën.

Mallrat plastike të të gjitha llojeve u vlerësuan për dobinë e tyre dhe koston e ulët – por edhe për  disponueshmërinë e tyre. Në një edicion të vitit 1955 të revistës Life, një familje u fotografua duke hedhur dhjetëra mallra të zakonshme shtëpiake në ajër, duke përfshirë këtu edhe disa prej plastike. “Throwaway Living” ishte titulli. Objektet në foto “do të duhej 40 orë për t’u pastruar,dhe asnjë amvise nuk duhet të shqetësohet”, tha revista. “Ato duhet të hidhen të gjitha larg pas përdorimit”.

Një imazh i vitit 1955 nga revista Life që reklamon ‘jetesën e shfrenuar’. Fotografia: Peter Stackpole / Mbledhja e fotografive LIFE nëpërmjet Getty Images

Kultura e të hedhurit të gjerave mund të mos jetë aq e famshme sot, por të njëjtat forca globalizuese në tregti dhe shitje do të thonë se është përhapur në veshje. Sa shpesh vishni një bluze që e keni blerë për 4 dollarë? Dhe çfarë bëni me veshjet tuaja sapo të kenë humbur formën ose të jenë konsumuar (nëse nuk është zhdukur ende në fund të një sirtari me veshje të ngjashme)? Një kthim në përdorimin më shumë të pambuku do të lehtësonte problemin e plastikës, por asnjë modë e shpejtë nuk është me të vërtetë e gjelbër; mund të dojë deri në 22.500 litra ujë që të rritet një kilogram pambuku në pjesët e Indisë që tashmë janë të privuar nga uji. Për më tepër, ka gjëra që pambuku nuk mund të bëjë, të tilla si të mos lejojë shiun të futet brenda ose të sprapsi djersën.

Prodhimi i poliestrës vetëm është shumëzuar 10 herë që nga 1980, në 53.7 milion ton në vitin 2017, sipas të dhënave të mbledhura nga Textile Exchange, një organizatë jofitimprurëse e industries në SHBA.  Poliesteri tani përbën 51% të të gjithë prodhimit të fibrave, dy herë atë të pambukut (prodhimi i fibrave sintetike arriti pambukun në mesin e viteve 1990). Kjo përmban shumë naftë, energji dhe milje ajrore. Megjithëse ne hedhim rreth 48 milion ton veshje të të gjitha llojeve çdo vit, 75% e tyre përfundon në vendgrumbullimet e plehrave ose digjet. Më pak se 1% e veshjeve janë ricikluar në veshje të reja në vitin 2017.

Dhe veshjet plastike mund të jenë toksike, edhe kur ajo është ende në përdorim ose pasi është ricikluar. Një studim i vitit 2016 nga Universiteti i Kalifornisë në Santa Barbara zbuloi se, mesatarisht, xhaketa prej përbërjeje poliestëri lëshojnë 1.7 gram mikrofibra plastike çdo herë që shkojnë në larje. Xhaketat e vjetra lëshojnë më shumë mikrofibra dhe gati gjysma e fibrave jo të dukshme kalojnë nëpërmjet impianteve të trajtimit të ujit, në lumenj dhe dete. Mikrobet e llojit të përdorur në kozmetikë u ndaluan në Britaninë e Madhe vitin e kaluar, por mikrofibrat mund të jenë po aq destruktive dhe mbizotëruese. Një studim i Universitetit Plymouth vlerësoi në vitin 2016 se një ngarkesë prej gjashtë kilogramësh e rrobave sintetike mund të lëshojë 700,000 copa të vogla të fibrave. Efektet e tyre toksike janë vërejtur duke u përqendruar ndërkohë që kalojnë zinxhirin ushqimor, jetën detare shkatërruese dhe, në një rast riciklimi të padëshiruar, duke përfunduar në pjatat e darkës.

Teknologjia bazë e nevojshme për të veshur një popullatë në rritje globale, në mënyrë të qëndrueshme ka ekzistuar për dekada të tëra. “Ne prezantuam pëlhurën tonë të parë të ricikluar të poliestërve në vitin 1993”, thotë Matt Dwyer, drejtor i inovacionit të materialeve në gjigandin Patagonia me veshje në natyrë me bazë në SHBA. Materiali i përfituar nga qethja e deleve tani jeton në arkivat e kompanisë dhe është në një ngjyrë të gjelbër të zbehtë – ishte bërë nga shishe plastike të hedhura para se të ndaheshin shishet e gjelbra. “Unë e kam trajtuar atë dhe është pak i freskët tani dhe atje nuk kishte cilësi, por kjo nuk është historia tani”, shton Dwyer. Më shumë se 80% e materialit sintetik Patagonia të përdor tani është ricikluar dhe ky proporcion duhet të arrijë 90% në vitin e ardhshëm.

Duke renditur dhe përpunuar plastikat e vjetra në copa dhe pastaj duke i kthyer ato në patate të skuqura, prodhuesit e fibrave të riciklueshme si Unifi me bazë në SHBA, që i bën të ripërdoren, një fibër të ricikluar, mund të shndërrojnë patate të skuqura në fije. Vetëm Unifi ka përpunuar më shumë se 16 bilion shishe që nga viti 2008, dhe shpreson të arrijë në 30 miliardë dollarë deri në vitin 2022. Kompania furnizon Patagonian si dhe markat përfshirë Fordin, për të cilat ajo bën mbulesa të sediljeve.

Dwyer thotë se mitet që mbeten për materialet e ricikluara shpesh bëhen justifikime. Ekziston një supozim se nuk ka mjaft (“Ka shumë mbeturina që duhet të rriten”, thotë ai), se është ende me cilësi të ulët dhe kjo – në mënyrë kritike, në një industri me kufij të ngushtë – është shumë e shtrenjtë. “Çdo biznes me përmasa të arsyeshme mund të blejë materiale të mjaftueshme të ricikluara për të shtyrë shpenzimet”, shton Dwyer. Ndoshta më shumë, nuk ka pasur një ndjenjë kërkimi nga poshtë. “Ky është arsyetimi tjetër i madh:” Konsumatori im nuk kujdeset kështu që pse duhet? “”

Patagonia është tani një fëmijë poster i industrisë për modën e qëndrueshme dhe Dwyer merr telefonata të rregullta nga kompani të tjera duke filluar nga zero. Të gjithë bëjnë të njëjtën pyetje: “Ku do të fillojmë?” Dwyer i këshillon ato së pari thjesht të pyesin furnizuesit se prej nga vijnë gjërat e tyre. “Gjëja tjetër që u them atyre është që zinxhirët e furnizimit të gjurmohen dhe përdorimi i materialeve të ricikluara është prova korrekte, sepse në një moment klienti juaj do të kujdeset ose – më keq – do të shohë ligjin dhe ju do të duhet të ndryshoni gjithsesi”, thotë Dwyer

Kompanitë po zgjohen në këtë të ardhme me shkallë të ndryshme angazhimi. Në tregun masiv, Adidas është zotuar të përdorë poliestër të ricikluar në të gjitha aplikacionet e mundshme deri më 2024. Ndërkohë, markat siç janë Asos dhe Boohoo, të cilat janë sinonim me ekseset e modës së shpejtë, kanë vendosur tezgat e tyre – ose, të paktën, “tezga” brenda dyqaneve të tyre. Asos ka rritur Eco Edit-n e saj që nga fillimi i saj në 2010. Për tu kualifikuar, veshja duhet të përmbajë të paktën 50% fibra “të qëndrueshme”, duke përfshirë edhe plastikën e ricikluar. Muajin e kaluar, Boohoo lançoi “Për të Ardhmen”, vargun e parë të ricikluar të markës (“Vishuni mirë dhe bëni punën tuaj për planetin, ne jemi krejtësisht këtu për të.”).

Por a nuk ekziston rreziku i pastrimit të gjelbër kur marka,te modelet e biznesit të të cilëve mbështeten në pozicionin e modës së lirë si kriptoret e mjedisit? “Duhet të bëni një deklaratë të madhe dhe ta vendosni atje”, thotë Smith në Everlane. “Duke thënë, ‘Ne do të fillojmë një linjë të vogël eko’, është më mirë se asgjë, por duke vendosur një objektiv të vërtetë dhe duke u thënë të gjithëve për këtë, ju jeni si: ‘Mirë, tani ne duhet ta bëjmë . ”

Në faqen e Boohoo në kohën e shkrimit, linku në hapësirën e riciklimit, e cila përfshin një bluze për 5.40 dollarë, vjen pak më poshtë një raklamë “50% ulje absolutisht pë çdo gjë”, një link me zonën ku ka veshje dhe rroba banjo të verës me slloganin “kap fluturime jo ndjenja” dhe ke të drejtën tjetër për një palë rroba banje të plastikës jo të riciklueshme në shitje për 5 dollarë. Nuk ka asgjë në faqen e internetit të Asos për të treguar se ka një zone të dedikuar “eko” (tani quhet Edit Përgjegjës) – Unë duhet të klikoj për ta gjetur atë. Boohoo thotë se sfera e tij e re ishte më e shquar në faqen e saj në fillim dhe se është vetëm “e fundit në një linjë të iniciativave të dizajnuara për ta bërë më të lehtë për klientët tanë të bëjnë gjënë e duhur”. Asos thotë se promovon gamën e saj etike përmes disa kanaleve përtej faqes së saj dhe ka shtuar filtra “përgjegjës” në të gjitha hapësirat e saj, në vend që të kufizojë rrobat në një faqe.

Përtej hapësirës që i dedikohet riciklimit, njerëzit që merren me fushatat  po pyesin nëse moda e shpejtë mund të jetë jeshile. “Çështja e madhe me të cilën luftoj është se po, mund të shtyjmë që markat të bëhen më të qëndrueshme, por për sa kohë që po grumbullojnë miliona rroba në vit, nuk do të ndryshojmë asgjë”, thotë Tolmeia Gregory , një bloger 19-vjeçare e modës dhe aktiviste e mjedisit. Ajo ka ndryshuar mënyrën se si ajo vishet duke përfshirë më shumë veshje të dorës së dytë dhe markave të qëndrueshme, dhe po shpenzon më shumë për sendet me cilësi më të lartë që zgjasin më gjatë.

Legjislacioni mund të jetë pjesë e zgjidhjes, por qeveria u akuzua për vetëkënaqësi muajin e kaluar pas refuzimit të rekomandimeve nga deputetët për të përmirësuar ndikimin më të gjerë të modës në mjedis. Në raportin e saj, Fixing Fashion, botuar në shkurt, Komiteti i Auditimit Mjedisor tha se një taksë për çdo veshje do të rriste 35 milionë dollarë në vit për të përmirësuar infrastrukturën për mbledhjen dhe klasifikimin e rrobave që përndryshe shkojnë në vend grumbullimin e mbeturinave (landfille). Propozoi një ulje të TVSH-së për riparimin e veshjeve dhe shpërblime më të mira dhe ndëshkime. Komiteti gjithashtu rekomandoi objektivat e detyrueshme mjedisore për shitësit më të mëdhenj.

“Ka një spektër angazhimi në industri, duke përfshirë edhe ata që paguajnë shërbimin ndaj këtij peizazhi të ri, dhe ne kemi nevojë për rregullim për të vendosur në fushë një lojë të barabartë”, thotë Mary Creagh, kryetare e komitetit. Creagh krahason ndalimin e ardhshëm të pipave plastike, lugëve plastike dhe pastrueseve prej pambuku të veshëve me përgjigjen e qeverisë ndaj raportit. “Pipat plastikë ishin në rregulloren e BE-së, por [sekretari i mjedisit] Michael Gove bëri një punë shumë të mirë për ta bërë atë të tijën për një Brexiter,” thotë ajo. “Qeverisë i pëlqen të flasë e gjelbër, por nuk është shumë e mirë për të ecur në këmbë.” Në përgjigjen e saj, qeveria tha se e njohu rëndësinë e trajtimit të modës së shpejtë dhe tha se tashmë po ndërmerrte veprimin, por nuk pranoi asnjë nga rekomandimet e komitetit.

Në të njëjtën kohë , markat me një sy në orë po fillojnë të kenë ndikim. Për shembull, ata që mbështeten më pak në materialet sintetike, po përdorin teknologji të reja për riciklimin e pambukut. Në Isle of Wight, Rapanui tani u ofron klientëve 5 dollarë në qoftë se ata i kthejnë veshjet sërish aty për t’i recikluar në vend që ti hedhin ato larg. Mart Drake-Knight, bashkë-themelues i kompanisë, thotë se ka lulëzuar sepse ka investuar në qëndrueshmëri. “Ne nuk jemi hippi (njerëz me flokë të gjatë) … ne jemi dyfishuar në madhësi çdo vit – ekonomia na ka shpërblyer për këtë.”

Ndonjëherë janë detajet e vogla që paraqesin sfidat më të mëdha për ata që përpiqen të eliminojnë plastikën e virgjër. Patagonia u përpoq për vite për të gjetur një furnizues për të bërë etiketat e saj të logos me plastikë të ricikluar. Në Everlane, zinxhirët plastike dhe butonat i japin Smithit dhimbje koke. “Sfida tjetër e madhe është elastike,” shton ajo. “Gjithkush dëshiron të shtrihet tani dhe kjo është bërë e gjitha nga nafta e virgjër dhe nuk ka ende elastanë të ricikluar atje.” Ajo shpreson se një zgjidhje mund të shfaqet ende. Një efekt tjetër i objektivave me zë të lartë është se furnizuesit inovues dëgjojnë britmat. “Ka gjithnjë e më shumë njerëz që bëjnë gjëra vërtet të këndshme, të cilat as nuk dinin,” shton ajo. “Sa më shumë njerëz ta bëjnë këtë gjë dhe sa më shumë ndikim të kemi, kështu ne mund të bëjmë ndryshime së bashku”